1．2现代立体纹样的修饰

　　平面的传统纹样似乎不能完全表达设计师的心思，立体造型的牡丹、梅等花卉纹样显得精致而有生气，就如花丛绽放的美丽，装饰在蓬蓬裙、灯笼裙的裙身位置，增添了不少趣味。覆盖上半身的立体纹样装饰与轻飘的褶裙相互呼应，肩袖造型以刺绣或立体纹样装饰，再点缀流苏，动静皆宜。立领露背的束腰长摆裙后身设计也少不了这些传统纹样的装饰，或单独的印染，或连续的刺绣纹样配以胸前简约的合体设计，或立体的蝴蝶结配以胸前细致的云纹图样，让人不得不敬佩设计师的用心。华服设计中所凝聚的传统文化与现代时尚是无法用语言阐述的，需要仔细地去品味和理解。

　　2传统面料与现代裁剪

　　服饰业的发展离不开纺织材料的开发和设计。早在秦汉时期就有了丰富多彩的丝织品，如绫、罗、绸、缎、纱、绢、绉、绒、葛、绨等，并且出现了有浮雕效果的织锦面料。唐代丝织品发展更为快速，尤其是当时的罗、绡、织锦及精湛的缂丝工艺，使当时的服饰更为绚丽多彩。称之为中国服装中奢侈品的华服，采用的面料必须能够展现服饰本身的高贵典雅和华丽感，而丝织品所具有的优雅珍珠光泽、柔和飘逸的手感、高雅的质地、华丽的色彩就成了华服面料的首选。新型仿丝织物的出现，可以说为华服设计提供了更加多样的材质选择。如涤丝绉、闪光提花缎、塔夫绸、乔其纱等仿丝织物都是以合成纤维为原料生产的，结合不同的生产工艺使其在手感、外观及服用性能方面接近于丝织品，作为华服的材料其效果不亚于桑蚕丝织品。

　　材料选择得当，还需要完美的裁剪工艺来实现设计师的创意。清代帝王的服饰多以锦为材质，皇帝朝服前胸至后背采用无缝织法，真正做到了天衣无缝。历代传统服饰无论是商周服装的质朴，魏晋人士的自由洒脱，唐代装扮的雍容华贵，明清穿戴的富丽细腻，满清旗袍的端庄，大都采用的是“十”字剪裁，是平面裁剪的一种方式，其结构特点是无肩缝、无装袖、无省缝，是有史以来中国一贯沿用的基本服装结构，这也是因为丝织品不宜多破缝否则会影响到面料的牢固性。随着现代丝织品的开发，其牢固性和服用性能都有所提高，因此源自西方的立体裁剪也被运用到了华服裁剪中。立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪”，即在服装结构设计中应用省、褶、归拔、剪切分割等服装立体成型手段实现服装的轮廓美和内部造型。

　　现代华服的设计比较注重女性体型的自然流露，立体裁剪的直观性便于设计师对服装造型进行塑造和调整，同时也激发设计师更多的灵感。华服设计中的褶皱、蝴蝶结、蓬蓬裙、立体装饰、面料拼接等立体造型的实现都需要借助立体裁剪工艺来实现。借助这些立体裁剪工艺增添了华服的灵动性并且丰富了华服的造型，无论宽松大气的款式，还是合体典雅的旗袍或礼服款式，都可以通过立体裁剪工艺来实现，当然必须结合平面裁剪才能表达华服所具有的中式服装的“形”。具有几千年发展历史的丝织品依托现代立体裁剪技术使华服设计获得了全新的发展，做到了“意”和“形”的完美结合并且体现了华服的内在精神。

　　3传统艺术与现代装饰

　　当代的华服设计既要体现民族韵味，又要有国际化的视野，因此在设计中少不了运用传统的民族工艺和时尚奢华的现代装饰元素。华服之所以为华服，是因为其本身展现了中华民族世代相传的传统工艺：刺绣、剪纸、手绘、扎染、蜡染。华服是代表中华民族文化的服饰符号，当然与这些传统工艺无法脱节。

　　3．1传统艺术形式的表现

　　据《尚书》记载，4000多年前的“章服制度”就规定了服装“衣画裳绣”的装饰。刺绣又名“女红”，中国有传统的四大名绣为苏绣、湘绣、蜀绣、粤绣，还有众多的少数民族刺绣艺术。华服中的纹样多以刺绣工艺完成，尤其是花卉纹样的表现。作为华服纹样的工艺表现方式，苏绣的精细雅洁、湘绣的层次感、蜀绣的多样针法、粤绣的浮雕效果，与华服本身传递的民族理念完美结合。随着现代刺绣工艺的不断发展，先进的电脑刺绣技术将牡丹、梅、菊等花卉纹样表现得更具层次感，色彩效果表现得细致人微，器皿、花边纹样的细节表现得更为精致，团花、云纹等纹样衬托得更富传统寓意。剪纸工艺作为传统艺术在华服设计中以不同的纹样出现，表现方式以印染、拼贴工艺为主，多以单独纹样装饰。手绘艺术同样也是华服设计中的亮点。纸出现以前的绘画作品是在丝帛上完成的，别具艺术价值，将其原本不变地转移到华服设计上也成为自然。手绘艺术所展现的花鸟山水画、书法极具民族特色。扎染、蜡染因其工艺特点所表现的纹样风格极为独特。扎染随意的色晕变化，蜡染独特的冰纹效果为华服的风格表现增添了独特的魅力。