各种因素引起的前后衣片长短变化的一般规律见图2所示，信捷职称论文写作发表网，即图中长出量2．5cm，西装类三开身的结构，后中线有背撇量；长出量大于3cm的，没有背缝撇势，因人体后背长短不改变，改变的只是客观因素，如放松量、结构等。，为使其与身体长度一致，没有背缝撇势的(后背为直线)应比有背缝撇势的(后背为弧线，明显比直线长)长，长出的量在胸背差之上加以体现。
　　(2)落肩
　　肩部是一个拱面构成，肩线是这个拱面上的一条线，应该说它的前后位置、倾斜程度，只要能保证这个拱面形状的准确性同时在保持领窝曲线不变的前提下可任意设计。
　　(3)省的处理
　　①胸省的处理
　　一提到胸省，总会想到为突出女性胸部而设计的，实际上由于胸大肌而形成的男子胸部，也需由胸省来表现，但表现的效果是不同的，女子表现胸部突起的效果，男子表现胸部饱满的效果；表现的形式也不同，男装常用撇胸形式，取撇胸量1．5～2cm，中线上取定量的省量形成胸部饱满状态，撇胸量的处理一般用在高档合体男装上，现代的休闲男装为了使胸部更合体，更饱满，而又不过分加大撇胸，以免撇胸形成的省过于唐突，往往在侧缝上再加少量的胸省量，这个胸省取值一般为0．7cm左右，为了不使衣片增加分割线，将转至袋位的开口处，在制图时，由于此省量是相对固定的，我们常将转移的过程省掉，直接画出归后的外形。
　　②腹省的处理
　　男装腹省的设计是为了使下摆回收，腹部更合体，在下摆处取一个1．5～2cm的省量，将其合并转移至袋位的开口处，更符合男装程式化的要求，此法常用在双排扣的男西服上，因双排扣的西服常要将所有的扣子都系上，更能体现合体效果，如下图3所示。

　　2比例与原型板的比较

　　原型法是根据人体的尺寸，考虑呼吸、运动和舒适性的要求。绘出合乎人体体型的基本衣片结构即原型：然后按款式的要求在原型上作加长、放宽、缩小等调整得到所需要服装结构图的方法。这种方法相当于把结构设计分为二步：第一步考虑人体的形态，得到一个合适的基本衣片；第二步是考虑款式造形的变化，对基本衣片进行变形。
　　比例法是一种直接制图的方法。首先，通过测量并据款式设计出服装各控制部位的尺寸，再据控制部位尺寸推算出各细部规格数据，然后直接在平面上绘出服装结构图。

　　2．1比例与原型的比较
　　在制图中，原型是以净胸围为比例基数，绘制出原型板作为基板，再据具体的服装款式，适当地对原型板进行加放、缩减，绘制成图。比例则是以成品规格的胸围为比例基数，直接绘制出款式所需要的结构图。
　　为便于观察比较，我们取相同的成衣规格，加以比较。成品规格：胸围106cm，衣长75cm，肩膀宽46cm，袖长6Ocm，袖口15cm。