2．2分析
  　(1)肩的弧线
  　原型的弧线度为靠近肩颈点的1／3处，而比例则是整条肩线的1／2处下凹弧线，相比而言，原型的处理方法，更符合以人为本的原则。因人体胸锁乳凸肌的存在，上起头部颞骨乳凸(耳根后部)，下至锁骨内端形成颈窝，同时与锁骨构成的夹角在肩膀的前面形成凹陷，肩的后面形成凸起。
  　因此，在服装的技术处理上，应把靠近侧颈点前肩线的1／3处作外弧形状，以符合肩部需求量，前肩线在肩线与宽线的交点处进行外凸处理亦是以上原理。
  　(2)后侧缝线的取向
　　比例法通过经验利用公式进行推导出腋下片的形状，从某种意义上讲，比例法简单、快捷，更适合服装厂大批量地生产作业；而原型是在前后衣片的基础上进行得到，因此它更合体美观，特别是腋下片上部是在衣片的袖窿弧线上取得的，使腋下片与前后衣片的衔接更自然、顺直，见图7。

　　(3)胸宽背宽的比较
　　男性背部较发达，并向前弯曲，胸部平厚，且人体运动有向前的方向性，故在结构设计时，需在背宽部位放入松份，以方便人体的活动，一般背宽比胸宽大出1．5cm左右。在这一方面，比例与原型在结构处理上都加以注意了，原型胸宽与背宽的公式是一样的B／6+4，但其通过背宽增加0．7cm，胸宽减少0．5cm，来达到人体活动的需要；而比例法，则是在公式中就加以区别，背宽1．5／10×B+5，胸宽1．5／10×B+3．5cm。虽两者都对其加以处理，但结果却有差别，比例的胸宽背宽都比原型要宽，这与我国人们的穿着习惯有关。我国人民喜欢宽松、自在、穿脱方便的服装，而西式服装讲究造型美观，若能掌握服装设计的精髓，调整比例法计算公式中的定数，那么比例法与原型法就能达到相同的结果。
　　(4)放松量在两者中的应用
　　在款式变化时，常需据服装的宽松度与贴体度对基本胸围尺寸增加或减少。原型的增加与缩减是在领、肩、胸围等处进行全方位的设计，男装的原型纸样已含有20cm的放松量，需据具体的款式和造型需要，对其进行增加与缩减。而比例则是将款式所需要的胸围尺寸，确定了之后，通过公式，合理的分布到衣片的结构缝当中。
　　在服装结构设计中，围度放松量有两个作用，一是满足服装舒适性和人机功能性的需要，二是实现服装的造型效果。从功能上讲，人体活动往往是向前运动，这就要求在增加放松量时，后身的幅度要比前身大，收缩时后身收缩比前身小；从造型角度讲，一般希望前后身平整，而原型以侧缝为主，放松量的比例分配为后侧：前侧；前中；后中一1：0．5：0．25：0．25，收缩量的分配比为后侧：前侧一O．5：1。
　　然而通过此法的收缩，将会产生如下效果：原型增加(减少)的量通过在侧缝的横向增加(减少)，使整个胸围达到款式所需求的量，然而袖窿深和胸宽与背宽．需要通过经验进行调节，调节量的控制将会影响到袖窿弧线的顺直和袖子的保形性问题，因而对操作者的要求较高，需要有丰富的经验。而比例法则将增加的量通过公式的形式合理的分配到每个细节处，见图8。